Climbing in Far West Nepal

Climbing in Nepal can be straightforward when you choose a popular tourist region such as Khumbu, Langtang or Annapurna. We were thirsting however for something that would provide us with adventure, not only during the climb, but during the whole trip.  After a couple hours spent on Google Earth we came up with an objective in Far West Nepal which is totally off the beaten track. Also we expected it to be fairly dry in late August / September as it lies in the orographic rain shadow of higher peaks further south. Or at least that’s what we thought.

Far West Nepal Climbing (44)

Another unclimbed peak of about 5800m a.s.l. Far West Nepal has countless virgin peaks to offer, which resemble more the Alps than the High Mountains of Nepal.


And an adventurous trip is what we got! With the intention to save some money we chose to make the first leg of the journey Kathamandu – Simikot by bus to Nepalganj, then continue by plane. This ended up in a mad 20 hour bus ride rush as we missed the direct connection from Kathmandu. So we had to change buses multiple times, cross a river on foot as the bridge was washed away and had to charter a bus just for the two of us to make it in time to the airport in Nepalganj. Of course, after all that the flight to Simikot was delayed for half a day anyway.

After landing in Simikot it proved difficult to stick to our original plan. Our lodge owner / fixer / guide immediately told us that there would be no way that we will be able to spend a significant amount of time at our desired location. He suggested that we should rather do the normal Limi valley trek. Whereas in other places in Nepal you’re fine without a guide, in Far West Nepal, with nearly no existing touristic infrastructure such as lodges or shops, you’re completely dependent on your guide. Luckily things were not as grim as first reported and somehow we managed to extend our permits which would allow us to spend 12 days at base camp. We never managed to figure out how the whole permit issue was solved or to whom the additional money went. One thing’s for sure: It’s an expensive, non-transparent process. So finally we could start arranging our actual expedition and soon we ended up with three mules plus their owner (Pemba Lama) and a guide (Konjok Lama) for the trip. Finally after three days in Simikot the mules were packed and we were ready to head up to the mountains.

The five day hike to base camp was then a real pleasure. We passed some rural villages, but soon left these behind and were just surrounded by wonderful landscapes without a road or a single building for miles. Our pace was rather slow, as we only had one working stove and cooking three times a day took its time. The four of us got along really well and we had many laughs around the fire and on the trek. It came as a surprise to us that the higher valleys were not as lonesome as we expected them to be. Quite to the contrary, they were heavily crowded over the summer months with hundreds of families camping up there. Although, they were grazing their livestock, they were mainly there to harvest a root which then was directly exported to China. Funny enough no one knew what the root was supposed to be good for, they only referred to it as “Chinese Medicine”. This source of income has created a rush in the valley, with people coming from far away villages to spend their whole summer there. The valley even had a temporary local committee which enforced some basic rules. So again we had to negotiate our permit fees, even though we already had a permit for the area. At least this time it was much cheaper and the money went directly to the people and did not disappear somewhere in Kathmandu.

We reached base camp and spent another desperate night struggling with the rain, as we’d generously given the nice tent to Konjok and Pemba. The next day as we watched them depart, leaving us alone in the valley, we hoped they would be back in ten days, as we’d agreed.

What we’d already feared on our approach, that the weather was by far not as stable and dry as expected, clearly turned out to be true. There wasn’t a single day without precipitation. Combined with the warms temps, this meant that we had a lot of rain. The snow line was always between 5000 and 6000m, the exact level moving up and down with the time of the day.

Nevertheless we had to get acclimatized. So with the limited time we had, we only spent one full day at base camp before we headed up to breath some thinner air. In order to see more than one mountain we decided to not acclimatize on the main peak we planned to climb, but further up the valley. Walking around and exploring is always exciting in the mountains, and especially in the Himalaya, and even more so if you think you might be on virgin terrain. We guess this is the case for most peaks in the range. Who would put in so much effort for an expedition in Nepal and then only climb some 5000er peaks? But who knows and in the end it doesn’t matter anyway. On the acclimatization trip we managed to climb a mountain of approximately 5600m. As we reached the summit in a total whiteout we can not say much about its prominence. All the other objectives in the area looked much harder, so after one more day relaxing we went back to base camp.

Now it was time to refuel and fill up our batteries for a shot at our main objective. Unfortunately, we both we’re dealing with some health issues. Philipp had caught a blood infection on the way in, which he couldn’t seem to shake off completely and I had a notorious cold. As our days until we had to return were limited, we decided to give it a go anyway and see how we’d get on. After a pre-dawn start from base camp we made good progress and soon found ourself on the glacier where the terrain was steepening up. We decided to take a direct, but slightly steeper route up to the col which provided us with some nice pitches of ice. The closer we got to our planned bivi site, the more I was struggling and felt weaker and weaker. To make matters even worse we also had to deal with some avalanche prone snow slopes. With those worries in the back of our minds we settled in for the night. The next morning dawned with some clouds, so we decided to sleep in and see what the weather does. We were in no rush with plenty of gas and food which would have allowed us to wait with the summit push for the next day. And indeed the weather got better and better, but at the same rate our concerns of avalanches were growing. Deep fresh snow from the last days and even some old avalanche crowns visible made us finally assess the situation as too dangerous. Reluctantly we took down the tent and started our way back. As hard as it was to bail on a route which I’m sure we were capable of, we both knew that it was the only reasonable decision to make. I personally also felt feverish and had a hard time to just get down to the camp. As we had hoped, Konjok and Pemba with the mules we’re already awaiting us at base camp. Thus we could fully relax and enjoy the dhal bhat they immediately started to prepare.

Was it worth all the effort and money spent to get to that remote part of Nepal? Maybe not so much from a mountaineering perspective but surely for the adventure. There really is nothing like being out alone for weeks in some amazing mountains!



Langtang – Naya Kanga

As for the climbing season, fieldwork in the Nepal Himalaya takes place either in autumn (post-monsoon) or spring (pre-monsoon) when stable weather with little precipitation is the norm. So at the end of April off we went for another trip to Langtang.

Naya Kanga on a moody morning seen from Yala Base Camp.

Naya Kanga (5855m) on a moody morning seen from Yala Base Camp.

Starting from Syabrubesi where the road ends we slowly worked our way up to the last village of Kenjing and past it to reach Yala Base Camp. Time needed for acclimatization and our big group made for slow going and at times it felt like the porters were the only ones doing actual work. But finally we made it to our glacier camp, were acclimatized and could get down to work. The main purpose of my trip was to put up some temperature loggers in bedrock and loose ground in order to start monitoring permafrost. We expect local occurrences of permafrost at elevations above 5000m. Thus anything above that altitude should fit our purposes. Apart from the usual `in the field nothing works as smooth as expected` all went well and we were able to install all loggers around 5500m. The rest of the working days were spent measuring glacier mass balance and recording Differential GPS transects along multiple lines.

It definitely always is a privilege to be able to work in such an awe-inspiring environment!

After having worked at around 5500m for a couple of days in a row and with Base Camp above 5000m we were perfectly acclimatized. So when a little time window during the groups decent back to Syabrubesi opened up, we did not hesitate to take our chances on nearby Naya Kanga. Naya Kanga is part of the ridge line which separates the hill regions north of Kathmandu and the Langtang valley. Thus from its top you get spectacular views in all directions. Most people who climb the mountain as part of a guided party do so with one or two camps above the valley floor and then often head out over Ganja-La pass towards Kathmandu. As we were short in time and planned to do the climb in one day from Kenjing we set the alarm clock early. So at 2.30 we (Ian, Patrick and me) headed out into the dark night.

7 hours and 2000m higher up it had to dug deep to find the strength for the last part to the top of Naya Kanga. But somehow I finally made it and was super happy to stand on my first Himalayan summit. Thanks a lot to Patrick for breaking the trail, the encouragement on the last meters and to share that experience with me!

With altitude it is amazing how tired you can be higher up and how much better you will feel a couple hundred meters further down. Unfortunately more oxygen could still not quite cover up for the afternoon pour that had started. At least I did not have to desperately run behind a bush in regular intervals…poor Ian! So when we finally caught up with our group at 20.30 half way down the Langtang trek we were more than just happy. It has been a long, but also an extremely nice and memorable day!

Ice Climbing Rolwaling Nepal

“What? Ice climbing at 4000m in January in the Himalayas?! You’re going to suffer!”.
A reaction that Dan Wright and I heard so many times when we told people about
our upcoming plans for Nepal that we were not just convinced it was going to be a
super tough trip; we started to question whether we, two inexperienced ice climbers,
should be heading for the Greater ranges at all. These doubts were, however, far
from justified and, luckily for us, ice climbing in Nepal is just pure joy and about as
far away from a suffer-fest as it gets.

Ice Climbing Nepal Rolwalling (37)

Enjoying another pitch of amazing ice climbing on a seemingly endless icefall in Rolwaling, Nepal. [Dan Wright]

Whereas Rolwaling Valley sees regular visits from climbers every year, it’s still under the radar of the trekking crowds. For no apparent reason: It’s spectacular mountain scenery easily matches any of the more famous destinations. Plus you get to witness a Nepali culture that it is not yet totally focused on maximizing earnings from passing travelers.

After our arrival at the base of the valley, slightly delayed by a barricaded road due to a regional strike, we were lucky to immediately find a porter to help us carry our gear to Beding. Although we had to exchange him for a real porter after 1.5 hrs and this one at a later point to a cow, the journey up the valley could be described as fairly straight forward.

That’s at least compared to the way back down. The porter for our return journey to civilization turned out to be a seemlingly elderly lady. We felt so bad about someone’s gran carrying our climbing equipment and transferred as much of the weight from our main bags to the packs we carrying as possible. But to our surprise, after only 1km of walking, she informed us that for the remainder of the journey her nephew and his cow would carry the load. This came especially as a surprise, since we’d just spent the best part of an hour discussing the details of the journey with her. If there’s one thing I’ve learned whilst dealing with porters, it’s  that even if you feel you have the situation somewhat in hand at the beginning of the journey, you rarely maintain that feeling for long. So off we took. But not before we shamelessly dropped all the heavy stuff from our packs to the cow who was now carrying it (actually a hybrid cow – yak). It soon became obvious that our latest porter had somewhat of a drinking problem. The procedure for the trip was as follows: Our “porter” would run a head to the next settlement to order some “food” and leave us to guide his cow; once we arrived there would be surprisingly no food, but some chang (fermented rice or millet) awaiting us; after a cup, which in his words “would make us walk much faster and therefore result in an actual gain of time”. After a quick refreshment for the cow in the form of the millet from which the chang was fermented, we and the cow were sent ahead, whilst he enjoyed another drink. Whilst guiding a cow down a steep valley is fun as long as the path is wide enough to accommodate the animal, it soons become a stressful affair when boulders protrude into the path and nearly pushing the poor animal to its death. Or if while descending a steep zigzag section of path in the dark, the cow misses a turn and keeps going straight into the unknown with no intention to stop or turn around. Thanks to our porter what should have been a simple hike out made for an absolutely unforgettable day.

And there was also amazing ice climbing! At least 10 – 15 very obvious routes within 1 hrs walking distance from either Beding or Na, many of which have more than one line to offer. If you put in a bit more walking, there is much more awaiting you. The amount of snow you will find is heavily depending on infrequent precipitation events. In our case, it had not snowed or rained since mid-October, resulting in a very high snow line (5000m+). As the temperatures are pretty low, we encountered many low angled sections of ice which would be snow covered in the Alps or elsewhere. This gave us the chance to cover a lot of easy ground. Perfect to gain more experience and confidence on the ice! The dry climate and absence of snow not only made for strenuous bushwhaking on the approaches, but also for extremely brittle ice as there was often no water to further feed the ice. In case you need a break from swinging the axes there were also a couple of rock routes above the village of Na. There are a few completely bolted sport routes whilst others need some mobile protection. The quality of the rock is good and it is definitely worth bringing rock shoes with you. Apart from the nice climbing we also had really good company in the evenings form the Nepal mountaineering student guides who were attending the first part of their training throughout January in Na. It was amazing to sit with these guys who have climbed Everest and other famous mountains countless times, have a drink and the odd climbers chat. Also the fact that these guys will become certified IFMGA / UIAGM guides is a great opportunity for mountaineering in Nepal.

If we had one bit of bad luck on our trip, it was the poor weather on our attempt at one of the easier peaks. While the weather was good for the push up to high camp, we woke the next morning to find snow and stormy winds and were forced to retreat back to Na. At least we got out the tent! And all in all in was one of my best trips anyway!

Vergessene Photos 2013

Mir fällt es immer recht schwer, die Motivation zu finden, hier etwas zu schreiben. Deswegen auch die äusserst sporadischen Updates. Einen easy Weg etwas Content zu produzieren ist da natürlich ein Blick auf die Photos des vergangenen Jahres, welche bis jetzt hier nicht gezeigt wurden. So hab ich das ja schon letztes Jahr gemacht (Klick). 2013 unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von meinen früheren Jahren in den Bergen. Zum ersten Mal wohnte ich während des Winters direkt in den Bergen. Dafür war ich während der Frühlings- Frühsommersaison dann gar nicht im Schnee unterwegs, da ich auf einer Alp im Tessin am Arbeiten war. Und dann kam der Umzug nach Nepal / Kathmandu, welcher ein kompletter Wechsel meiner Gewohnheiten zur Folge hatte. Was folgt, ist eine kleine Tour durch mein letztes Jahr unterlegt mit Bildern.


Nur 5 min von der Talstation entfernt zu arbeiten, hat den Vorteil, dass man auch das kleinste Wetterfenster nutzen kann. Hier freut sich Till Schuhmann über etwas Sonne auf dem Weg zu einem Mittags Powderrun.


In den Bergen zu wohnen und dann noch am SLF zu arbeiten hat mir definitiv geholfen, einiges über das Thema Lawinen besser zu verstehen. Man wird jeden Tag mit dem Thema konfrontiert und erlebt jede noch so kleine Veränderung der Schneedecke. Einen anderen guten Weg um die Entwicklung der Schneedecke zu verstehen sind die Wochenberichte des SLF. Da wurde auch das obenstehende Photo von Oberflächenreif publiziert.


Der Winter 12/13 war auch meine erste Eisklettersaison. Mit unter 1h Anreise von zu Hause bis zum Einstieg war ich öfters im Sertig unterwegs. Hier macht sich Florian Kobierska an die Schlusslänge des rechten Couloirs.


Seit Ewigkeiten davon gesprochen aber nie realisiert. Diesen Winter hat es dann endlich geklappt mit einem Freeridewettkampf. Obwohl wir uns alle desaströs schlecht platzierten, war es doch eine gute neue Erfahrung. Nebst dem Treffen von lustigen Leuten in einem neuen Skigebiet, hilft das Einstudieren eines einzelnen Runs auch fürs Freeriden sonst. Philipp Crivelli, Sebastian Hoerz und Florian Kobierska verfolgen hier gerade die letzten Rider.


Das Leidbachhorn am ersten Tag nach Saisonende der Rinerhornbahnen zu besteigen, macht irgendwie nicht richtig Sinn. Lohnen tut sich das für die schöne Gratkraxelei und das NO-Couloir aber allemal! Philipp Crivelli hoch über Davos auf den letzten Meter zum Drop-In.


Bei einem Versuch an der Eiger Westflanke veranlasste uns eine Schlechtwetterfront schon nach wenigen Metern zu einem Rückzug. Riesig war dann die Enttäuschung, als die dunklen Wolken nach zwei Stunden wieder einem strahlend blauen Himmel Platz machten. Das Biwak bei der Station Eigergletscher mit Sonnenuntergang hinter den Lobhörnern hinterliess aber auch so beste Erinnerungen an das Berner Oberland.


Als dann im Mai nochmals der Winter in den Alpen einkehrte war ich schon auf der Alp Ces im Tessin. Hier fiel der Niederschlag auch reichlich, nur halt meistens in Form von Regen. Also mussten die Wege erstmals von einer dicken Schicht Mist befreit werden, da sie sich sonst in unpassierbaren Morast verwandelt hätten. Danke Martin!


Im Juni dann mein Umzug nach Nepal. Ein Land, welches mich (und viele andere Touristen) immer mehr in seinen Bann zu ziehen vermag. Kein Wunder bei Bergen wie hier dem Machapuchare (6993m), welcher über dem frühmorgendlichen Pokhara in den Himmel ragt.


Nicht nur die Kultur des Landes war für mich neu, sondern auch die Unternehmenskultur von ICIMOD. Auch wenn das Arbeiten in solch einer Umgebung manchmal nicht so verläuft wie ich mir das gewohnt bin, empfinde ich es doch als grosse Bereicherung, so etwas erleben zu dürfen. Hier ist unsere Abteilung auf einem Outdoor Retreat etwas ausserhalb von Kathmandu. Wie bei jedem Anlass sind Gruppenphotos immer extrem wichtig und gefragt.


Etwas vom Besten was man in Kathmandu machen kann, ist sicherlich Mountainbiken. Leider sind viele Wege entweder Forststrassen oder dann gleich steile Steintreppen. Gute Singletrails sind daher recht rar. Da auf Karten nicht allzu viel rausgelesen werden kann, muss man einfach jeden Weg einmal ausprobieren. Hier trägt Biswas KC sein Bike gerade einen Schritt weiter Richtung Shivapurigipfel im gleichnamigen Nationalpark nördlich von Kathmandu.


Dies ist weniger ein “vergessenes Photo” als viel mehr ein Teaser für den nächsten Bericht. 31.12.2013 20:40, Dan Wright und ich feiern Silvester mit einem Glas heissem Wasser, bevor wir gleich ins Bett gehen. Ein Streik (Bandh) hat unsere Fahrt Richtung Eisklettern im Rolwalling zu einem abrupten Ende gebracht und uns gezwungen, die Nacht resp. Silvester in irgendeinem Dorf zu verbringen.

Einmal Khumbu, einmal Langtang

Kathmandu und der Alltag in Nepal sind eindrücklich. Was wirklich raus sticht in Nepal sind jedoch die Berge. Ein Besuch ebendieser gestaltet sich aber gar nicht so einfach, zumindest nicht wenn man Vollzeit in Kathmandu am arbeiten ist. Ein paar Ferientage erlaubten es mir dann doch mal nach Lukla zu fliegen und einen Blick in die Khumbu Region zu werfen. Kurz darauf hatte ich sogar das Privileg im Langtang Tal mitten in den Bergen arbeiten zu dürfen.


Aufbau eines Pluviometers mit Langtang Lirung im Hintergrund (Zur Animation Vollbild klicken!). Schnelles Internet oder etwas Geduld sind notwendig. Bild und Bearbeitung: Joe Shea.


Das Ziel mit nur einer Woche Ferien vom Khumbu via Tashi Lapsa nach Rolwaling zu gelangen, war von Beginn weg auf der optimistischeren Seite. Wir versuchten den Trek in 9 Tagen zu machen, wofür normalerweise 15+ Tage geplant sind, zudem würden wir wohl die ersten nach dem Monsun sein. Mit schweren Rucksäcken und voller Motivation ging es los nach Namche Bazaar, Thame und weiter nach Tengkangpoche. Dort erlaubten wir uns einen extra Tag zu Akklimatisation, diesen würden wir dann halt auf dem Runterweg wieder rein holen müssen. Nach einer weiteren Nacht im Biwak etwas unterhalb des Passes, war aber klar dass wir der Höhe ihren Tribut zahlen müssen und nicht weitergehen konnten. Obwohl nicht erfolgreich, war der erste Trip in die Berge des Himalyas trotzdem sehr eindrücklich und auf jeden Fall lehrreich!

Eislawine in der Ostwand des Langtang Lirung

Eislawine in der Ostwand des Langtang Lirung (7227m)

Drei Wochen später ging es dann in gänzlich anderem Stil für Feldarbeit ins Langtang Tal. Wir waren eine riesige Gruppe von 20 Leuten. Alles war bestens organisiert und uns standen unzählige Träger zur Verfügung. Will man materialintensive Feldarbeit im Himalaya machen, gibt es fast keine andere Möglichkeit dazu. Schon nur die Anmarschwege von mehreren Tagen, bevor die eigentliche Arbeit los geht, liessen sich nicht bewältigen. Für mich war es auf jeden Fall eine neue Erfahrung alles durch eine kommerzielle Trekkingagentur organisiert zu haben. Keine schweren Rucksäcke, nie debattieren wer als erstes aufsteht um Kaffee zu kochen, nicht mal sein eigenes Zelt musste man aufstellen! Trotz der Feldarbeit blieb also genügend Zeit die Landschaft und insbesondere die Berge zu geniessen.

Nepal Kathmandu

Als ich letzthin von einem Fieldtrip aus dem Lantang Tal (mehr dazu später) nach Kathmandu zurückkehrte, fühlte es sich an, als ob ich zurück nach Hause käme. Grund genug darüber ein paar Sätze zu verlieren, natürlich mit Bildern unterlegt. Wer jedoch einen anständigen Text eines Schweizer Expats in Kathmandu lesen möchte, dem sei diese Seite hier empfohlen

Nepal-Kathmandu (13)

Blick auf Kathmandu während des Monsun

Entwicklungszusammenarbeit kannte ich bis jetzt nur aus Afghanistan. Entsprechend positiv überrascht war ich nach meiner Ankunft in Nepal. Auch wenn nicht alles so reibungslos funktioniert wie in Europa, so ist der Entwicklungsstand und entsprechend auch der Lebensstandard massiv höher als das, was ich in Afghanistan erlebt habe. Will heissen, unzählige Restaurants mit kulinarischen Angeboten aus der ganzen Welt, totale Bewegungsfreiheit, angenehme Wohnungsstandards etc. Ist ja eigentlich auch nicht so verwunderlich, schliesslich ist Nepal ein beliebtes Reiseziel, positiv überrascht war ich trotzdem.

Eine der interessantesten Erfahrungen, welche ich hier machen konnte, ist wie relativ der Wert einer Ware oder Dienstleistung sein kann. Während bei uns der Preis eines Gutes sehr stark davon abhängig ist wie viel Arbeit jemand investiert hat und weniger vom Warenwert des Guts selbst, ist es hier genau andersherum. Zusätzlich werden bestimmte Dinge (fast) nur von Ausländern nachgefragt und sind entsprechend teurer. Dies hat dann zur Folge, dass man für dein Preis eines Biers auch 10 (sehr) einfache Mahlzeiten haben könnte, oder eine Übernachtung in einem Hotel, oder eine 10-stündige Busfahrt, oder ein Haarschnitt inklusive Massage, oder ein Veloschlauch etc. Es ist auf jeden Fall erfrischend, unsere doch relativ fixe Wertauslegung so durcheinander gewirbelt zu sehen. Ich schreibe hier erfrischend, weil eigentlich egal ist,was oder wie man etwas will. Denn mit einem westlichen Bankkonto ist sowieso alles sehr erschwinglich und Entbehrungen sind mit keinem Budget wirklich notwendig. So kann man es sich hier als Expat wirklich gut gehen lassen. Wäsche wird gewaschen, Zimmmer wird aufgeräumt, im Restaurant essen kostet nicht viel, kurzum: wenn man auf etwas keine Lust hat, bezahlt man einfach jemand anderen dafür.

Es gäbe noch viele weitere Eindrücke zu schildern, doch wie immer sagen auch Bilder viel aus. Auf jeden Fall passt es mir hier ganz gut, so gut, dass ich noch bis nächsten Sommer bleiben werde.

Blüemlisalp Nordwand

Je weiter ein Ereigniss zurück liegt, je geringer normalerweis meine Motivation hier noch etwas darüber zu schreiben. Dass ich kurz nach dieser Tour ins Tessin auf eine Alp ging nur um dann fast direkt weiter nach Nepal zu ziehen, wo ich in nächster Zeit arbeiten werde, hat sicherlich nicht geholfen. Während ich jetzt gerade die Tücken exotischer Länder zu spüren habe und mich vorzugsweise in der Nähe einer Toilette aufhalte, fand ich nun doch noch Zeit und Motivation dafür. Los gehts mit meinem ersten “richtigen” Video welches ich geschnitten habe:

Ende April war optimale Bedinungen für steilere Skitouren am Alpennordhang und so machten sich Philipp Crivelli, Florian Kobierska, Adi Scherz und ich auf um der Blüemlisalp einen Besuch abzustatten. Nach einem Zmittag in der Blüemlisalphütte und dem deponieren des Abendessen machten wir uns am ersten Tag noch auf Richtung Morgenhorn. Schon beim ersten Blick auf die Wände waren Anspannung und Vorfreude bezüglich des Kommenden gross. Während die Wand westlich des Morgenhorns (“Beim Stein”) durchgehend gut eingeschneit war, liess ein Stück Blankeis bei der Traverse in der Blüemlisalp Nordwand einen spannenden zweiten Tag erwarten.

Obwohl bei der Ankunft auf dem Morgenhorn schon Wolken aufzogen, war uns für die Abfahrt zum Glück Sonne vergönnt. Da wir nicht durch die Wand aufgestiegen sind und nicht wussten wie viel Schnee wirklich über dem Eis liegt, beschlossen wir die ersten, extrem steilen Meter, am Seil zu fahren. Nur mit einem reltiv kurzen Seil ausgerüstet wollten wir die ganze Länge nutzten so dass Florian als Letzter dann doch fahren musste. Nach gelungener Abfahrt verliess uns Adi, da sein Bindungsstrap gebrochen ist. Etwas was leider zum Snowboarden dazugehört, sich jedoch hoffentlich mit dem stärkeren Fokus der Branche aufs Touren ändern wird!

Der Aufstieg auf die Blüemlisalp am nächsten Tag ging ohne Probleme von statten. Für die Blankeistraverse hatten wir gesichert und einzig weiter oben wurde mir auf Grund des extrem tiefen Schnees etwas mulmig. Anhänger der Theorie dass es in steilen Wänden keine Lawinen geben könne sei übrigens dieses Foto hier ans Herz gelegt! Die Abfahrt gestaltete sich dann unterschiedlich: Der erste steile und exponierte Teil war Dank super Schnee Steilwandfahren wie es besser nicht geht. Anschliessend zwang mich der heterogene Schnee kurzzeitig zum abrutschen, im Vergleich zum unglücklichen Bild das ich dann in der Traverse bot, noch kein Problem. Nachdem Philipp einfach ungesichert übers Eis drüberfuhr, dachte ich, ich könnte das genauso machen. Nur halt in Slow-Motion und gesichert. Dank meines Slow-Motion approaches verlor ich, mit der Kante einmal auf Blankeis, natürlich sofort den Halt und pendelte unter die Eissanduhr. Ein riesen Cabaret mit Pickeln ausser Reichweite, Snowboard ab- und Steigeisen anziehen und weiterem brachte mich dann endlich auf die andere Seite und zurück in den Schnee. Von da an ging dann zum Glück wieder alles reibungslos. Da Adi sein Auto von der Griessalp mitgenommen hatte, konnten wir nun auch die direkte Abfahrt den Blüemlisalpgletscher runter wählen.